Зміст
Якщо з осені вас охопила лінь і не побілили ви за нашою порадою стволики плодових дерев до перших розгалужень, счистив при цьому стару кору, не захистили підстави стовбурів від гризунів, хоч ялиновим гіллям, то навесні на вашій дачі вас може чекати дуже неприємний сюрприз. У цій статті ми розглянемо можливі наслідки зими для саду: сонячні опіки, тріщини, морозобоїни, дупла і погриз на деревах. Що з ними робити, як лікувати улюблені дерева, ми вам зараз і постараємося розповісти.
Фруктовий сад навесні
Сонячні опіки на деревах
Насамперед почнемо з причин, які залежать від нас побічно, ну так, не побілили стовбур і підстава скелетних гілок, але дерево то ми самі не псували. Все зазвичай починається, немає не взимку, а саме навесні, коли квітня немов шкідливий хлопчина туди-сюди починає пускати пекучі сонячні зайчики. А адже в цю пору, відчуваючи тепло, дерева починають харчуватися, активізується їх сокодвижение і з’являються спочатку дивні такі, трохи вдавлені плями на корі, як раз там де повинна бути побілка, особливо це стосується дерев висаджених в минулому році і в позаминулому сезоні.
Далі місця ці навпроти починають спучуватися і кора немов за помахом чарівної палички раптом згортається вздовж плями разом оголюючи деревину, ось тобі й маєш. Ну а далі що — у відкриті навстіж ворота проникають різні зовсім неїстівні гриби, а якщо це кісточкових культура, то спостерігається рясне камедетечение. Це самі наполягли сонячні опіки, які утворюються в НЕ побілених з осені місцях штамба і скелетних гілок.
Як лікувати сонячні опіки? Доведеться брати в руки інструменти, наприклад знайомий нам залізний скребок і дуже акуратно, намагаючись не пошкодити здорову тканину, видаляти вмираючу і мертву кору шляхом її фактичного зрізання.
важливо! Інструмент при цій операції повинен бути гострим як бритва інакше можна наробити ще більше задирів. Найоптимальніший варіант для новачка це будівельний ніж і з сегментами, що відламуються.
Сонячний опік неодмінно потрібно очистити до чистої і здорової деревини (до речі, для дерева ця процедура абсолютно безболісна), далі протріть то що у вас вийшло, чистою ганчіркою, можна змоченою в слабкому розчині марганцівки і про всяк випадок обробіть рану 3% бордоською рідиною. Далі годинки на два-три рану потрібно залишити в повному спокої, давши обробці висохнути, але на відкритому сонці краще не залишати, краще прикрити звичайної газетою, крізь неї добре випаровується волога, особливо, коли днем припікає сонечко.
Коли ранка висохне її можна замазати будь-яким, по суті, котрі затягують складом, ну найпростіше це садовий вар, а якщо любите ваше дерево і хочете якнайшвидшого його одужання, то склад можна зробити серйозніше.
Для цього потрібно взяти грам 100 бджолиного воску, 20 г бензину для запальничок (НЕ гидоти з бака для машини) і звичайної сірки, до стану порошку розмеленої в ступці, теж 100 м Наш віск в повному обсязі потрібно розплавити на водяній бані до рідкого стану , зняти з вогню і влити туди бензин 20 г (цілком вистачить), в результаті вийде суміш, що нагадує вазелін. Далі в цей вазелін, потрібно, ретельно перемішуючи зубочисткою або паличкою, додати нашу мелену сірку і все це перемістити в будь-яку баночку, яку можна закривати і з якої можна зручно цей склад брати.
Один мінус, цей склад застигає довше садового вару, за моїми оцінками хвилин 15, зате в той же рік утворюється рівний шар нової і живої тканини і повторювати це два або три рази, як у випадку з садовим варом, зовсім не обов’язково.
Сонячні опіки на корі плодового дерева. © Xtremehort
морозобоїни
Морозобоїни зазвичай лікуються довго, з моменту виявлення до повного лікування може пройти кілька років. Морозобоїни представляють собою тріщини різної довжини і глибини. Для початку все тим же канцелярським ножем або скребком рану потрібно добре зачистити від мертвої тканини і протерти поверхню 3-4% мідним купоросом. Тільки потім рану можна замазати сумішшю звичайної глини і коров’яку в рівних частках або звичайним садовим варом, що звичайно менш надійно.
У тому випадку якщо морозобоін більше 15 см в довжину і глибиною в кілька сантиметрів то доведеться діяти інакше — тут слід взяти саму товстий дріт і міцно-міцно стягнути стовбур, попередньо підклавши під неї розпірки з дерева. На жаль, такі процеси повторювати потрібно буде кожну весну до тих пір, поки не утвориться добре затягнутий рубець.
У безпосередній близькості від морозобоін, особливо у зерняткових культур, нерідко утворюються нові пагони, які мають свої листові пластинки. Ці пагони неодмінно потрібно зберегти, для того щоб посилити приплив харчування в область рани, ну а щоб пагони не росли в висоту, верхівки їх слід прищипнути приблизно на третину. Як тільки рани затягнуться ці пагони бажано вирізати на кільце, хоча якщо вони не заважають, то можна і залишити.
Якщо на яблуні помічена велика морозобоін, то навесні можна спробувати відновити її щепленням містком, з’єднавши краю приростом минулого року, але це вже більше пустощі і надійністю тут навіть і не пахне.
Морозобоін на плодовому дереві
Дупла на деревах
Само по собі дупло не несе особливої шкоди, шкодить забиваються туди сміття, бактерії, гнильна мікрофлора і інші негативні речовини які, зогниваючи, в кінцевому підсумку призводять до збільшення і поглиблення дупла і можуть викликати навіть загибель дерева.
Отже, приходимо до висновку, що дупла потрібно лікувати і обов’язково, для цього готуємо склад (щось типу пломби для зуба), але перш за гострим ножем вискребают все з дупла вичищаючи його майже до блиску, щоб жодної смітинки в ньому не залишилося і обов’язково обробляємо 5% бордоською рідиною поле всіх цих робіт.
Далі готуємо справжню пломбу, ще наші дідусі і бабусі робили прекрасні пломби, що складаються з цементу марки не менше 400, звичайної оліфи, а також розчину калійного мила і меленої сірки. На п’ять частин цементу потрібна частина оліфи, підлогу частини калійного мила і підлогу частини меленої сірки. З цього всього шляхом густого і швидкого перемішування робимо справжнісінький розчин до консистенції бабусиної сметани і заливаємо цей розчин всередину, запихаючи руками одягненими в гумові рукавички.
На наступний день якщо раптом утворилася вм’ятина розчин додаємо, але зазвичай його навпроти доводиться зчищати напилком, домагаючись рівного шару з поверхнею дерева. Зазвичай років на 8-10 пломби такий точно вистачить, але потім вона, на жаль, випадає, тому як росте дерево і доведеться все повторювати знову, але це дивлячись в якому місці вона стоїть, може і не випасти ніколи більше.
лікування погриз
Гризуни, часто п’яти хвилин щоб встановити сітку або розсипати отруту у садівника не було і ось погриз на стовбурі, добре якщо не навколо, але теж нічого особливо-то і гарного і головне чим нижче тим гірше, якщо погриз нижче місця щеплення, то взагалі пиши пропало, ну не робити ж смішну щеплення містком, ну дурниця все це право слово?!.
Але раз пацієнт наполягає, опишемо, хоча адже сенс то в цьому хоч невеликий, але є. Сенс такий щеплення містком пожвавить, можна сказати, що загинуло дерево, а з нього влітку або навесні можна нарізати живців для щеплення (весна) або окулірування (осінь) і посадити вже нормальні саджанці, ну а це деревце, на жаль, викорчувати.
Отже, приступимо, все що нам потрібно це копуліровочний ніж і власне дерево, ах да, дві смужки поліетиленової плівки шириною в сантиметр і довжиною сантиметрів десять або, якщо толку від них не буде, то садовий вар і рулон харчової плівки. Смужки плівки можна вирізати з будь-якого міцного пакету, головне щоб колір був білий або молочний на крайній випадок, тобто плівка не грілася під променями сонця.
Рано навесні, зазвичай це травень, як тільки стартує сокодвижение всі пошкоджені пахвами або зайцями краєчки акуратно зачистите до здорової тканини, щоб було видно вогнище ураження. Всі торішні пагони, при цьому, з дерева краще видалити залишивши лише парочку, частина з них потрібно нарізати на черешки довжиною сантиметрів вісім або більше, в загальному вони обов’язково повинні бути довшими пошкодженого мишами або зайцями ділянки кори, після цього на кожному пагоні як при звичайній копулировке зробіть два клини, з однієї й іншої частини.
Далі ці клини, акуратно, щоб не зламати, вставте в кору розташовану нижче і вище пошкодженого мишами або зайцями місця, бажано зрізаною стороною звернені до стовбура. Ось, по суті і все. Залишилося низ і верх обмотати плівкою, а якщо це зробити неможливо через велику товщини стовбура, то просто замазати садовим варом включаючи місця погриз теж.
Що стосується кількості необхідно для щеплення містком живців, то все залежить від товщини стовбура, їх може бути два, п’ять, сім, та хоч десять, чим більше шансів, що яблунька виживе, тим краще. Ну наприклад діаметр погризені стовбура 4-6 см, значить трьох живців цілком вистачить, якщо ж діаметр більше 12 сантиметрів то вже потрібно живців сім або вісім.
Далі в ідеалі після обмазки садовим варом потрібно все це дуже акуратно щоб не змістилися щеплення обмотати поліетиленовою плівкою днів на десять, не більше, після чого її обов’язково зняти. По суті, пройде п’ять років і деревце знову почне активно розвиватися, ну а якщо хочете отримати саджанці з цього сорту, то зріжте перові ж пагони і прищепити на нормальні карликові або напівкарликові сучасні підщепи, а це дерево просто спиляєте або залиште собі як нагадування про те що буде якщо поспішити, що не зробивши щось важливе.
Але і це ще не все, виявляється можна врятувати погризанное мишами і зайцями дерево і іншими способами. Один з них більш простий, а інший складніший. Почнемо з простого — біля погризанной яблуні посадите звичайний підщепу, краще карликовий, відступивши сантиметрів на 10-15, дуже гостро заточите її верхівку окулірувальним ножем і заженете її під кору саджанця якраз вище пошкодженого місця, так піде харчування і дерево повинно буде ожити. Але при цьому 70% пагонів слід видалити, інакше дерево загине, йому просто не вистачить поживних речовин.
Ну і вже найцікавіший варіант це приживлення кори, я ні разу не пробував, але пишуть що ефект є. Якщо хтось із вас спробує і у вас вийде, строго обов’язково напишіть про це в коментарях.
Для початку потрібно зробити свого роду латочку, для чого потрібно взяти гілку (товстіший) з того ж деревця і з допомогою окулірувального ножа зняти з неї повністю всю кору (спочатку розрізати вздовж, а потім кору розділити відігнувши її в різні боки), так щоб підігнати по розміну пошкодженого мишами або щурами ділянки.
Після цього потрібно зачистити від нерівностей саме місце для приживлення і в ув’язненні нову кору докласти в точній відповідності з напрямком зростання кори на штамбика. Залишається місце так званого сжівленія, як можна щільніше прив’язати поліетиленовою стрічкою взявши ширину відповідає розміру, обов’язково при цьому захопивши і здорову частину кори створу як по верхній його частині так і по нижній і щоб вона міцніше трималася не менше ніж на п’ять сантиметрів.
Після поведінки такої, я б сказав, досить складної операції дерево потрібно поставити на посилений режим поливу і давати йому подвійну порцію підживлення.
лікування подпреваній
Коренева шийка, у кісточкових культур це вразливе місце і якщо хоч трохи заглибити її при посадці, то в багаті на сніг зими і холодні весни не дозволяють швидко випаровуватися волозі можуть привести до подопреванію цього важливого місця. Особливо часто страждають молоді кісточкові дерева і якщо висаджені вони в заниженому місці.
Іноді подопреваніе як подряпина на руці, заживає само собою, а іноді вогнище подопреванія великий, досить помітний. Перша ознака того що стало погано деревцю це велика кількість кореневої порослі та якщо це коренева поросль підщепи то зовсім справи кепські, видно деревце саме на себе вирішило руки накласти і виростити дикун замість культурного сорту.
Спробуйте зробити щеплення типу містка, не видаляйте цю поросль, виберете самі товсті (штук вісім), заточите їх окулірувальним ножем як учитель замочує грифель олівця, і вставте в весняне або літній час (липень) під кору вище кореневої шийки і чимось зафіксуйте, хоч простий ізоляційною стрічкою, головне щоб міцніше. Цілком можливо, що деревце вдасться врятувати, але краще його в подальшому перенести на інший підковою, переокуліровав або перекопуліровав.
Порушення росту яблуні через проблеми з кореневою системою
підмерзання дерев
Ну що ж, буває і таке, але як зрозуміти? Для початку якщо деревце сильно вже відстає в зростанні або взагалі не росте, просто копиці грунт і зробіть ножем надріз на корі і деревині кореня, якщо справи кепські і все чорним чорно то ясно що коріння загинули.
Що робити з підмерзлими деревами? Викидати не варто, спробуйте ближче до початку травня їх коротко обрізати, залишивши 30% їх деревини, але тільки переконавшись що дерево не подає ознак життя і не чіпайте ті пагони які хоч помаленьку, але оживають. Всі зрізи обов’язково замажте садовим варом, а краще акрилової садової фарбою.
Пристовбурні круги таких дерев і чагарників замульчируйте перегноєм шаром в пару сантиметрів, це посилить розмноження дощового черв’яка і збереже вологу від швидкого випаровування. Не забувайте рихлити і прополювати грунт біля таких дерев. Поливати деревце потрібно вкрай акуратно, тільки в міру підсихання грунту, пам’ятайте, що коріння то у нього вважайте поки немає і вбирати вологу йому елементарно нема чим.
Нерідке явище особливо після суворих зим і якщо сподівалися на авось і з теплолюбних рослиною не зробили нічого що було можна зробити восени. Для початку дочекайтеся розпускання бруньок на пагонах і ті що не розпустилися безжально ображати, замазавши зрізи акриловою фарбою.
Далі звичайний догляд, підвищений вдвічі кількість добрив, акуратне зривання всіх квіток якщо це плодова рослина і приблизно в жовтні, а можна і в листопаді обов’язковий влагозарядковий полив здатний промочити грунт на глибину до 35 см.
Бажано ще під крону, в заздалегідь розпушений грунт внести по 3-4 кг добре перепрілого гною, розведеного 1 до 10.
