Зміст
Коли ми мрійливо перебираємо в руках яскраві пакетики з насінням, то часом підсвідомо впевнені, що володіємо прототипом майбутнього рослини. Подумки виділяємо йому місце в квітнику і смакуємо заповітний день появи першого бутона. Однак покупка насіння далеко не завжди гарантує, що в кінцевому підсумку ви отримаєте бажаний квітка. У цій статті мені хотілося б звернути увагу на причини, внаслідок яких насіння можуть не зійти або загинути в самому початку проростання.
6 помилок квітникаря, або Чому не сходять насіння?
Адже часто наші плани щодо рослини можуть впасти ще на стадії посіву, оскільки нерідко насіння просто не сходять. Важко посперечатися, що найчастішою і банальною причиною відсутності схожості є те, що вам продали насіння з вичерпаним терміном придатності. Але від подібної неприємності складно захиститися. І тут залишається лише сподіватися на порядність продавця. А які неправильні дії садівника можуть привести до того, що насіння не сходять?
1. Не враховані температурні переваги
У наших квартирах умови для проростання насіння, якщо без зайвих роздумів посіяти їх в ящик і виставити на вікно, приблизно однакові. При стандартному розташуванні посівів на підвіконні насінню доведеться проростати при температурі близько 20 градусів. Адже на вікні внаслідок близькості віконного скла і прохолодного підвіконня, охолоджуючого грунт, зазвичай буває холодніше, ніж в цілому в кімнаті.
Однак якщо підійти до цього питання більш ґрунтовно, то виявиться, що навіть в звичайній міській квартирі можна створити різні температурні умови. Можна постаратися розмістити ємності з посівами різних рослин в місцях з найбільш придатною температурою, завдяки чому буде гарантована швидка висока схожість.
Це пояснюється тим, що квіти, які ми вирощуємо через розсаду, прийшли до нас з різних країн і континентів, де вони звикли до певних умов середовища. Важливо постаратися відтворити їх для успішного вирощування. Так, багато популярних однолетники (петунія, бегонія, левиний зів), ведуть своє походження з тропічних країн. І чим тепліше їм буде при проростанні, тим легше піде цей процес. Якщо ж посівам буде занадто холодно, то сходів можна просто не дочекатися.
Тому для «південців» краще підшукати найтепліше містечко, наприклад, під батареєю або навіть безпосередньо на ній, якщо топлять не надто інтенсивно. У будь-якому випадку, краще покласти поруч термометр і стежити, щоб насіння не було занадто жарко, краще — не більше +35 градусів.
Особисто я віддаю перевагу пророщувати більшість однорічників саме там. У нашому випадку температура під батареєю тримається на рівні + 28 … + 30 градусів, і в таких умовах сходи багатьох сортів петуній з’являються лише за три дні. Тоді як сусідка тримає посіви на підвіконні і часто скаржиться на низьку і тривалу схожість протягом двох тижнів або на те, що петунії зовсім не зійшли.
На більшості пакетиків з насінням можна знайти інформацію про те, при якій температурі сходять конкретні насіння. Краще, якщо посіви до появи сходів будуть містити при температурі трохи вище рекомендованої, ніж в місцях, де температурний режим буде холодніше.
При розташуванні посівів на підвіконні насінню доведеться проростати при температурі близько + 20С. © capebretonspectator
2. Глибина загортання насіння — це важливо!
Деяким початківцям квітникарям може здатися, що посів в будь-якому випадку передбачає висів насіння в борозенки і засипання землею. Але, зрозуміло, це не у всіх випадках відповідає істині, а справедливо лише для культур з насінням середнього і великого розміру.
Перед посівом також буває корисним задуматися про те, як процес появи сходів конкретного рослини відбувається в природі. Наприклад, великий жолудь логічно буде посильніше заглибити, адже дерево «передбачив», що його сходи будуть з’являтися часто в результаті того, що який-небудь звір забуде з’їсти заховані в землі запаси.
А ось у маку-самосійки висохлу головку качає вітер, дрібні насіння розсипаються на поверхню грунту, і ніякої помічник не буде присипати їх землею. У багатьох однорічних квітів дуже дрібне насіння (петунія, левиний зів, лобелія, еустома). А в окремих культур, наприклад, у бегонії вечноцветущей, вони і зовсім буквально пилоподібні. Якщо навіть трохи заглибити такий посадковий матеріал, то найтонші слабенькі сходи в багатьох випадках будуть нездатні прорости і загинуть під товщею землі.
Більшість квітникарів пристосувалися рівномірно розкладати дрібні насіння по поверхні зволоженого грунту, використовуючи вологу зубочистку. І цей метод дійсно дуже зручний при посіві дрібнонасінних культур, які фасовані в невеликій кількості (наприклад, гібридні петунії).
Однак дрібні насіння найчастіше продаються в кількості більше 10 штук, в таких випадках краще покрити субстрат невеликим шаром снігу. На білому тлі насіння будуть добре помітні, і рівномірно розподіляти їх стане набагато легше. Після того як сніг розтане, насіння будуть природним шляхом трохи втиснули в грунт, та й снігова вода вважається корисною для рослин і може посприяти їх проростання.
Однак іноді може трапитися і так, що посів спочатку був проведений абсолютно правильно, але зайве заглиблення виявилося результатом неакуратне поливу. Наприклад, посіви були политі занадто рясно і необережно. Як результат, крихітні насіння відірвалися від грунту і просто попливли в щілини між стінкою контейнера і земляний масою, або пішли в субстрат глибше прийнятних показників.
Тому висів краще проводити в попередньо добре зволожений грунт, а після поливати кожне зернятко (якщо насіння в гранулах, їх зазвичай добре помітно на тлі грунту) за допомогою піпетки або обприскувати з пульверизатора, віддаленого на 15-20 сантиметрів від поверхні грунту.
Висів насіння в борозенки і засипання землею підходить тільки культурам з великими і середніми насінням. © themarthablog
3. Відсутність процедур, що полегшують проростання насіння
Окремі рослини потребують особливих процедурах, які рекомендується проводити перед початком посіву. Якщо знехтувати цими рекомендаціями, то схожість може бути дуже низькою, проростання розтягнеться на довгий час, або посіви і зовсім не зійдуть.
Один найпопулярніших прийомів — стратифікація. Подібна процедура найчастіше рекомендована для насіння холодостійких багаторічників, які в природних умовах проводять зиму під снігом. Якщо для таких рослин не влаштувати штучне чергування холоду і тепла, то вони не отримають необхідного сигналу для проростання і можуть не зійти.
За тривалістю стратифікація може займати від одного до трьох місяців, а насіння деяких культур рекомендують після посіву потримати в холодильнику всього кілька днів (вербена) або тиждень (примула). Зазвичай виробники насіння вказують на пакетику тривалість і температурні умови стратифікації.
Детальніше про стратифікації читайте в статті 6 правил стратифікації насіння в домашніх умовах.
Особливого ставлення також вимагають насіння рослин, багатих ефірними маслами (лаванда), які перешкоджають проростанню насіння. Для таких культур рекомендовано замочування з регулярною зміною води. А також такий цікавий прийом як барботирование.
Для проведення цієї процедури знадобиться невеликий акваріумний компресор і трилітрова банка, наповнена водою кімнатної температури. На дно ємності поміщаються насіння в марлевих мішечках. Час роботи компресора може коливатися від 12 до 36 годин, в залежності від культури. Після такої процедури насіння просушують і висівають.
Для великих насіння з твердою оболонкою (рицина, настурція) застосовується метод скарификации — порушення оболонки за допомогою механічного впливу, хімічних речовин або високої температури. У домашніх умовах простіше всього використовувати наждачний папір, тертку або пилку для нігтів. Найчастіше буває корисним замочити насіння в стимуляторах проростання за інструкцією (наприклад, «Епін-екстра», «Проросток» і т.д.).
Детально про скарификации читайте в нашій статті Скарифікація насіння — спосіб прискорити проростання.
Однак при цьому важливо враховувати, що гранульовані насіння, покриті спеціальною оболонкою, ніякої додаткової передпосівної обробки не підлягають.
4. Неякісний грунт
Деякі квітникарі вважають за краще складати грунт самостійно. І в цьому випадку важливо використовувати перевірені рецепти, які обов’язково передбачають додавання в субстрат розпушуючих матеріалів (піску, перліту, повністю перепрілого компосту, торфу і т.д.).
Використання городньої землі в чистому вигляді для посіву квітів (особливо дрібнонасінних) можуть привести до сумних наслідків. Особливо, якщо провести посів у важкий суглинок, схильний до утворення кірки і перешкоджає диханню.
На мою думку, найкраще для вирощування розсади підходять готові грунти надійних виробників, спеціально призначені для вирощування квітів. Як правило, такі торф’яні субстрати мають легку структуру, не містять великих грудок, не утворюють кірку і не покриваються пліснявою. Якщо насіння зовсім крихітні, то верхній шар також рекомендується просіяти, особливо, якщо грунт містить перліт.
Іноді причиною загибелі щойно з’явилися сходів можуть послужити личинки так званих грибних комариків (не плутати з плодовими мошками дрозофилами, їх живі рослини зазвичай не цікавлять), якими спочатку був заражений грунт. Але іноді джерелом зараження служать і власні кімнатні рослини.
Якщо неприємні мошки кружляють навколо квіткових горщиків, то в одному з них можна виявити і їх червоподібний личинок. Цих шкідників не завжди легко помітити, так як вони мають драглисте прозоре тіло і чорну головку, в силу чого візуально зливаються з землею. А ось молоді сходи, личинки можуть виявити раніше вас, і такі крихітні сіянці, як наприклад, бегоній, можуть бути з’їдені буквально за один день.
Тому дуже важливо підтримувати помірну вологість грунту, і позбутися від засилля личинок в грунті кімнатних рослин до посіву розсади. В цьому випадку ефективно пролити все квіткові горщики в будинку розчином «Актари».
Використання городньої землі в чистому вигляді для посіву квітів можуть привести до сумних наслідків. © Quickcrop
5. Дефекти насіння і неправильні умови зберігання
Трапляється і так, що деякі насіння мають споконвічні генетичні дефекти, які заважають їм зійти, або повністю зупиняють бурхливо почався процес проростання.
При масових посівах великої кількості насіння на таких «задохликов» просто не звертають уваги, навіть не підозрюючи про їх існування. А ось коли, скажімо, з нетерпінням очікують сходів п’яти дорогих насіння гібридних петуній, то тут кожне зернятко на рахунку, і воно знаходиться в центрі пильної уваги.
Переконана, що багато квітникарі зустрічалися з ситуацією, коли у насіння з’являвся виключно корінець, і на цьому проростання припинялося або, навпаки, з оболонки з’являвся тільки крихітний стеблинка з двома сім’ядолями при повній відсутності кореня. І як не намагайся допомогти таким дефективних проросткам, зазвичай нічого доброго з цього не виходить.
В цьому випадку абсолютно безглуздо вишукувати похибки в способах посіву або звинувачувати виробників. Якийсь відсоток насіння, особливо отриманих в результаті складної гібридизації, буває спочатку нежиттєздатним. І в одному з пакетиків таких виявиться одне зернятко з п’яти, а в іншому попадеться цілих три.
Іноді до псування насіння призводить і неправильне зберігання. Наприклад, якщо паперові пакетики перебували в умовах підвищеної вологості, то у них міг початися процес пробудження зародка, проте повноцінного проростання статися не могло, в результаті чого настала загибель посадкового матеріалу.
Якщо насіння не упаковані виробниками в спеціальні колбочки, то вони також можуть отримати серйозні механічно пошкодження «несумісні з життям». Іноді насіння можуть серйозно пересушувати виробники, щоб збільшити термін зберігання, внаслідок чого сходи з’являються дуже довго, і квітникар може просто не дочекатися сходів і викинути ємність з посівами.
При тривалому зберіганні при значних мінусових температурах насіння деяких теплолюбних культур можуть піти в стан глибокого спокою, що також не сприяє швидкому проростанню.
6. Занадто мало або занадто багато світла
У більшості мелкосеменних культур, до яких відноситься величезна кількість популярних декоративних рослин, присутній підвищена вимогливість до світла під час появи сходів. Справа в тому, що світло для рослин значить набагато більше, ніж ми звикли думати, і впливає він не тільки на ріст і розвиток зеленої маси за рахунок всім відомого фотосинтезу.
Сонячні промені для багатьох насіння служать необхідним сигналом про те, що найкращий час для проростання настало, і в насінні запускається процес пробудження зародка. Це, звичайно ж, не означає, що в тіні таке насіння абсолютно не зійдуть, але все-таки проростання буде йти повільніше. І за цей час при неідеальних умовах посадковий матеріал може загнити, і тоді вже сходів не дочекаєшся.
Як сказано вище, при посіві петунії я пристосувалася перші дні тримати контейнери в теплому місці (під батареєю), завдяки чому перші сходи з’являються в темряві, а наступні через деякий час наздоганяють своїх побратимів на світлому, але прохолодному підвіконні.
З цього можна зробити висновок, що хоча петунія і потребує світлі для проростання насіння, його відсутність все ж не можна назвати вирішальним фактором. Проте при наявності світла і достатнього тепла сходи з’являються максимально швидко, і бувають «кремезними» і міцними. А сіянці, що з’явилися в теплому і темному місці, витягуються буквально з самого моменту появи з насіння, і при пікіровці їх доводиться значно заглиблювати.
Оптимально, якщо для насіння, вимогливих до світла, які поставлені для проростання в тепле, але темне місце, буде встановлена додаткова підсвітка.
Але трапляється і зворотна ситуація, коли світло, навпаки, буває згубним для проростків. У моїй квітницької практиці був неприємний випадок, коли я не вчасно винесла на сонячне вікно незаглиблений посіви сальвії блискучої. Її відносно великі насіння тоді тільки-тільки проклюнулися, і сонячне світло викликав опік ніжних корінців, в результаті чого всі посіви були загублені. Від занадто яскравого світла тут не врятувало навіть те, що ємності були вкриті плівкою, і в контейнері підтримувалася висока вологість.
З тих пір я сію все насіння середні по величині з невеликим заглибленням і прибираю в тепле і темне місце, на світло виношу тільки тоді, коли над поверхнею ґрунту повністю здасться паросток з двома сім’ядолями.
